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蕎麥麵醬汁的演變史:從味噌到關東醬油——《蕎麥麵、鰻魚、天婦羅、壽司:江戶四大美食的誕生》

臺灣商務印書館
・2020/01/27 ・2077字 ・閱讀時間約 4 分鐘 ・SR值 495 ・六年級

  • 作者/飯野亮一;譯者/陳令嫻

蕎麥麵醬汁從味噌味轉換為醬油味

江戶蕎麥麵大受歡迎的主要原因在於店家下工夫調製醬汁。

現在日文稱蕎麥麵醬汁為「蕎麥露」,江戶時代稱為「蕎麥汁」。醬汁的調味料從滋味濃郁的味噌轉變為清淡的淡口醬油(下行醬油),最後又轉換為重口味的濃口醬油(地產醬油)。

江戶蕎麥麵好吃的關鍵之一,正是店家下足功夫調製的醬料。圖/pixabay

首先分析食譜發現醬汁的口味逐漸變化,添加醬油是始於十七世紀後期。寬永十三年刊行的《料理物語》記載的是味噌口味,寬文八年刊行的《料理鹽梅集》<天之卷>是醬油口味,正德元年(1711)刊行的《料理私考集》也是醬油口味,延享三年刊行的《黑白精味集》是醬油添加少許味噌,明和八年(1771)刊行的《料理之栞》則是醬油味(<食譜中的江戶蕎麥麵與蕎麥醬汁>)。

《蕎麥全書》(寬延四年)記載了早期蕎麥麵店的醬汁作法,「以味噌的醬汁一升添加好酒五合(編按:一合 = 180 毫升)攪拌均勻,加入四、五十錢(一錢約 3.75 公克)柴魚花熬煮約半個時辰。不宜使用小火,宜用弱火。關鍵在於澈底熬煮後加鹽與老抽調味,再次加熱」。

《本朝食鑑》(元祿十年)除了介紹味噌味醬汁的作法,還說明「現在蕎麥麵店的醬汁作法應與此法類似」。食譜介紹的醬汁作法已經轉換為醬油味之際,店家依舊製作味噌口味的醬汁。但是店家的醬汁已經開始使用柴魚乾熬煮的高湯做底,沒多久便開始添加醬油。例如以下的川柳:

  • 「此店外送蕎麥麵,醬汁材料真講究,所用醬油柴魚乾,皆為山十土佐產。」(《萬句合》,明和八年)
最初的蕎麥麵醬汁是以味噌為底熬製。圖/wikipedia

提供外送服務的蕎麥麵店家自豪食材優良,使用山十的醬油與土佐的柴魚乾。根據《蕎麥全書》的記載,山十是來自京阪地區的下行醬油極品,「近年來江戶當地醬油有佳品,然遠不及下行醬油。下行醬油種類亦多,山十商標者為優」。明和年間(1764-1772),蕎麥麵店製作醬汁時會添加醬油。

蕎麥麵店把高湯剩料晾在店門口的光景似乎也經常可見。例如媗鈍蕎麥麵店把高湯剩料晾在門口炫耀,沾沾自喜。

  • 「蕎麥專賣店,自豪湯料佳,門前晒剩料,欲示眾人知。」(《萬句合》,明和二年)
  • 「蕎麥專賣店,柴魚來熬湯,榨乾柴魚片,堆滿屋簷下。」(《柳》八四,文政八年)

熬完湯的柴魚片相當於人的精力被「榨乾」。

收錄店家傳單文案的《拾神》(寬政六年)刊登了東橋庵的廣告文案,宣傳醬汁使用山十的醬油與柴魚片:「醬油為珍貴的山十,高湯使用永恆完美的柴魚片」。到了天保十三年則出現川柳吟詠柴魚花為了做成醬汁而乾枯(燉成高湯),完成使命的模樣:

  • 「嗚呼柴魚乾,身枯精氣竭,為使醬汁鮮,捨得一身剐。」(《新編柳多留》二)

由此可知,醬油與柴魚高湯已經成為蕎麥麵醬汁的必備材料。

調味料從下行醬油轉換為地產醬油

十八世紀後期,蕎麥麵店開始用醬油做醬汁,使用的醬油逐漸從味道清淡的下行醬油轉換為味道濃烈的關東地產醬油。

享保十一年,運送至江戶的醬油量僅十三萬二千多桶,其中十萬一千多桶是來自大坂的下行醬油,占了入港醬油量整體的 76%(《日本近世社會的市場結構》)。根據文政四年(1821)「十組醬油醋批發商代表」呈報的報告可知,運送至江戶的醬油多達 125 萬桶,其中 123 萬桶來自附近的關東七國(《醬油沿革史》)。百年之間,運送至江戶的醬油數量暴漲十倍,其中多半是當地生產的醬油。由此可知,江戶醬油的使用量與當地醬油的市占率顯著提升。

醬油是蕎麥麵汁的靈魂。圖/pixabay

龜甲萬國際飲食文化研究中心推測下行醬油的全盛期為十八世紀中期,嘗試依照《萬金產業袋》(享保十七年)的作法重現下行醬油。結果發現下行醬油「熟成時間短(約三個半月),顏色淡」、「剛入口覺得味道甘甜,但是馬上浮現鹹味,很難說適合作沾醬或淋汁」。

考察結果是「醬油的味道雖然會隨釀造時間延長而變濃,多層次的鮮味、醇厚滋味與刺激食慾的香氣也會更為明顯。『關東地產醬油』的市占率逐漸超過『下行醬油』的主因是下工夫延長與改善釀造時間」(《FOOD CULTURE》一一)。

江戶的蕎麥麵店因為使用在江戶的市占率逐漸提高的地產濃口醬油作醬汁,創造出更為適合蕎麥麵的醬汁。

紀州藩的醫師原田某人在著作《江戶自慢》中表示江戶揉蕎麥麵不加雞蛋增加黏性,不同於熟悉的家鄉蕎麥麵,於是吃不慣。然而他卻對江戶的蕎麥麵醬汁讚不絕口,表示「江戶的蕎麥麵不用雞蛋,而是以麵粉增加黏性,口感僵硬,吃了胸悶,很難吃三碗。然而醬汁卻無與倫比,要是用和歌山的蕎麥麵配江戶的醬汁,兩者互相應和,恐怕會吃到肚子撐破都停不下來」。由此可知,蕎麥麵醬汁對江戶蕎麥麵的發展貢獻甚鉅。

——本文摘自《蕎麥麵、鰻魚、天婦羅、壽司:江戶四大美食的誕生》,2019 年 11 月,台灣商務

文章難易度
臺灣商務印書館
5 篇文章 ・ 2 位粉絲
1897年於上海成立,由出身印刷業的夏瑞芳等四位先生創辦,原意只做印刷商業文件的生意,故以「商務」為名。1948 年臺北分館開業,隔年商務臺灣分館改名為「臺灣商務印書館」,開始獨立經營。商務印書館的靈魂人物王雲五先生,於 1921 入館擔任編譯所所長至 1929 年,1930 年受邀回館任總經理至 1946 年;王雲五先生 1951 年自香港抵臺定居,以股東資格對臺灣商務印書館提供業務諮詢;1964 年由王雲五先生擔任董事長,直到 1979 年,對於商務印書館能夠成為當今華文世界最早的現代出版社,有著畫時代的意義。 商務印書館出版超過萬種好書,既有經典叢書如萬有文庫、人人文庫、古籍今註今譯等,近年更開創新系列叢書,包括 OPEN、Ciel、新萬有文庫、VOICE、U 小說、Alinea 等,極獲好評,為臺灣出版界重要的老字號出版社之一。

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天婦羅配白蘿蔔泥:江戶時代的絕世好滋味——《蕎麥麵、鰻魚、天婦羅、壽司:江戶四大美食的誕生》
臺灣商務印書館
・2020/01/26 ・1165字 ・閱讀時間約 2 分鐘 ・SR值 422 ・四年級

  • 作者/飯野亮一;譯者/陳令嫻

天婦羅的普及白蘿蔔泥有功

「酥脆油炸天婦羅,佐以現磨蘿蔔泥,去油解膩滋味好,黃金搭配組合佳。」(《柳》一五一,天保九年,1838)

如同川柳所示,攤販會一邊炸天婦羅,一邊磨白蘿蔔。當時的人飲食清淡,不太吃野味和油類。油膩的天婦羅對於當時的人而言,是非常奇特的食物。天婦羅攤為了方便客人吃完天婦羅清嘴巴,於是提供白蘿蔔泥。天婦羅之所以能普及,白蘿蔔泥功不可沒。

人情本《閑情末摘花》初編(天保十年)中描述了一對從事「門付」工作1的母女結束了一天的工作,回家路上去攤子買了天婦羅當晚餐的配菜,請老闆用竹殼包起來帶回家。女兒一到家便用燒洗澡水的火爐點火煮茶,要母親吃天婦羅(圖 1)。

圖 1:母女倆買了天婦羅回到長房的家中,女兒正在點火煮茶,母親面前是用竹殼包起來的天婦羅(《閒情末摘花》初編,天保十年)。文字資料、圖片/台灣商務提供

阿里(女兒的名字):「媽媽,茶滾了,吃飯吧!唉呀!天婦羅店是怎麼一回事?居然沒附白蘿蔔泥。我去一趟大馬路上的蔬果行。」

母親:「不用準備白蘿蔔泥了,什麼都不用準備。」當母親說著蔬果行老闆已經睡了時,阿里跑了出去,把蔬果行老闆叫醒,買來斷掉的白蘿蔔,向隔壁的老婆婆借來磨山葵的磨泥器磨白蘿蔔,對母親說:「吃吧!淋上白蘿蔔泥不知道該有多好吃……」。

天婦羅攤會送白蘿蔔泥給外帶的客人,這次卻忘了。女兒特意叫醒蔬果行老闆,借來磨泥器磨白蘿蔔,對母親說「淋上白蘿蔔泥不知道該有多好吃」,要母親吃天婦羅。

天婦羅與白蘿蔔泥:江戶人的日常好滋味

圖 2:長房的廚房,灶旁邊是菜刀和磨泥器(《花筐》,天保十二年)。文字資料、圖片/台灣商務提供

江戶時代的人情本是描繪庶民戀愛故事的小說,插圖經常描繪廚房風景。格局類似現代雅房的大雜院長屋所附的廚房儘管狹窄,卻也一定會畫上磨泥器(圖 2)。這是家家戶戶必備的烹飪工具,這家母女卻窮到連磨泥器都沒有,還得要女兒去借來磨白蘿蔔。這段場景不僅藉由天婦羅表達女兒的貼心,還代表天婦羅要好吃就是必須配白蘿蔔泥。天婦羅配白蘿蔔泥的點子傳承到現在的日式漢堡等食物。

站在攤子前吃天婦羅時,拿起串在竹籤上的天婦羅沾醬汁,搭配白蘿蔔泥是江戶人的吃法。

另外,如同故事所示,當時的江戶居民經常外帶天婦羅回家。江戶人在家附近的天婦羅店買來剛炸好的天婦羅,當作三餐的配菜或是下酒菜。

註解:

  1. 在住家商店門口表演才藝換取金錢的藝人。

——本文摘自《蕎麥麵、鰻魚、天婦羅、壽司:江戶四大美食的誕生》,2019 年 11 月,台灣商務

 

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1897年於上海成立,由出身印刷業的夏瑞芳等四位先生創辦,原意只做印刷商業文件的生意,故以「商務」為名。1948 年臺北分館開業,隔年商務臺灣分館改名為「臺灣商務印書館」,開始獨立經營。商務印書館的靈魂人物王雲五先生,於 1921 入館擔任編譯所所長至 1929 年,1930 年受邀回館任總經理至 1946 年;王雲五先生 1951 年自香港抵臺定居,以股東資格對臺灣商務印書館提供業務諮詢;1964 年由王雲五先生擔任董事長,直到 1979 年,對於商務印書館能夠成為當今華文世界最早的現代出版社,有著畫時代的意義。 商務印書館出版超過萬種好書,既有經典叢書如萬有文庫、人人文庫、古籍今註今譯等,近年更開創新系列叢書,包括 OPEN、Ciel、新萬有文庫、VOICE、U 小說、Alinea 等,極獲好評,為臺灣出版界重要的老字號出版社之一。

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蕎麥麵醬汁的演變史:從味噌到關東醬油——《蕎麥麵、鰻魚、天婦羅、壽司:江戶四大美食的誕生》
臺灣商務印書館
・2020/01/27 ・2077字 ・閱讀時間約 4 分鐘 ・SR值 495 ・六年級

國小高年級科普文,素養閱讀就從今天就開始!!

  • 作者/飯野亮一;譯者/陳令嫻

蕎麥麵醬汁從味噌味轉換為醬油味

江戶蕎麥麵大受歡迎的主要原因在於店家下工夫調製醬汁。

現在日文稱蕎麥麵醬汁為「蕎麥露」,江戶時代稱為「蕎麥汁」。醬汁的調味料從滋味濃郁的味噌轉變為清淡的淡口醬油(下行醬油),最後又轉換為重口味的濃口醬油(地產醬油)。

江戶蕎麥麵好吃的關鍵之一,正是店家下足功夫調製的醬料。圖/pixabay

首先分析食譜發現醬汁的口味逐漸變化,添加醬油是始於十七世紀後期。寬永十三年刊行的《料理物語》記載的是味噌口味,寬文八年刊行的《料理鹽梅集》<天之卷>是醬油口味,正德元年(1711)刊行的《料理私考集》也是醬油口味,延享三年刊行的《黑白精味集》是醬油添加少許味噌,明和八年(1771)刊行的《料理之栞》則是醬油味(<食譜中的江戶蕎麥麵與蕎麥醬汁>)。

《蕎麥全書》(寬延四年)記載了早期蕎麥麵店的醬汁作法,「以味噌的醬汁一升添加好酒五合(編按:一合 = 180 毫升)攪拌均勻,加入四、五十錢(一錢約 3.75 公克)柴魚花熬煮約半個時辰。不宜使用小火,宜用弱火。關鍵在於澈底熬煮後加鹽與老抽調味,再次加熱」。

《本朝食鑑》(元祿十年)除了介紹味噌味醬汁的作法,還說明「現在蕎麥麵店的醬汁作法應與此法類似」。食譜介紹的醬汁作法已經轉換為醬油味之際,店家依舊製作味噌口味的醬汁。但是店家的醬汁已經開始使用柴魚乾熬煮的高湯做底,沒多久便開始添加醬油。例如以下的川柳:

  • 「此店外送蕎麥麵,醬汁材料真講究,所用醬油柴魚乾,皆為山十土佐產。」(《萬句合》,明和八年)
最初的蕎麥麵醬汁是以味噌為底熬製。圖/wikipedia

提供外送服務的蕎麥麵店家自豪食材優良,使用山十的醬油與土佐的柴魚乾。根據《蕎麥全書》的記載,山十是來自京阪地區的下行醬油極品,「近年來江戶當地醬油有佳品,然遠不及下行醬油。下行醬油種類亦多,山十商標者為優」。明和年間(1764-1772),蕎麥麵店製作醬汁時會添加醬油。

蕎麥麵店把高湯剩料晾在店門口的光景似乎也經常可見。例如媗鈍蕎麥麵店把高湯剩料晾在門口炫耀,沾沾自喜。

  • 「蕎麥專賣店,自豪湯料佳,門前晒剩料,欲示眾人知。」(《萬句合》,明和二年)
  • 「蕎麥專賣店,柴魚來熬湯,榨乾柴魚片,堆滿屋簷下。」(《柳》八四,文政八年)

熬完湯的柴魚片相當於人的精力被「榨乾」。

收錄店家傳單文案的《拾神》(寬政六年)刊登了東橋庵的廣告文案,宣傳醬汁使用山十的醬油與柴魚片:「醬油為珍貴的山十,高湯使用永恆完美的柴魚片」。到了天保十三年則出現川柳吟詠柴魚花為了做成醬汁而乾枯(燉成高湯),完成使命的模樣:

  • 「嗚呼柴魚乾,身枯精氣竭,為使醬汁鮮,捨得一身剐。」(《新編柳多留》二)

由此可知,醬油與柴魚高湯已經成為蕎麥麵醬汁的必備材料。

調味料從下行醬油轉換為地產醬油

十八世紀後期,蕎麥麵店開始用醬油做醬汁,使用的醬油逐漸從味道清淡的下行醬油轉換為味道濃烈的關東地產醬油。

享保十一年,運送至江戶的醬油量僅十三萬二千多桶,其中十萬一千多桶是來自大坂的下行醬油,占了入港醬油量整體的 76%(《日本近世社會的市場結構》)。根據文政四年(1821)「十組醬油醋批發商代表」呈報的報告可知,運送至江戶的醬油多達 125 萬桶,其中 123 萬桶來自附近的關東七國(《醬油沿革史》)。百年之間,運送至江戶的醬油數量暴漲十倍,其中多半是當地生產的醬油。由此可知,江戶醬油的使用量與當地醬油的市占率顯著提升。

醬油是蕎麥麵汁的靈魂。圖/pixabay

龜甲萬國際飲食文化研究中心推測下行醬油的全盛期為十八世紀中期,嘗試依照《萬金產業袋》(享保十七年)的作法重現下行醬油。結果發現下行醬油「熟成時間短(約三個半月),顏色淡」、「剛入口覺得味道甘甜,但是馬上浮現鹹味,很難說適合作沾醬或淋汁」。

考察結果是「醬油的味道雖然會隨釀造時間延長而變濃,多層次的鮮味、醇厚滋味與刺激食慾的香氣也會更為明顯。『關東地產醬油』的市占率逐漸超過『下行醬油』的主因是下工夫延長與改善釀造時間」(《FOOD CULTURE》一一)。

江戶的蕎麥麵店因為使用在江戶的市占率逐漸提高的地產濃口醬油作醬汁,創造出更為適合蕎麥麵的醬汁。

紀州藩的醫師原田某人在著作《江戶自慢》中表示江戶揉蕎麥麵不加雞蛋增加黏性,不同於熟悉的家鄉蕎麥麵,於是吃不慣。然而他卻對江戶的蕎麥麵醬汁讚不絕口,表示「江戶的蕎麥麵不用雞蛋,而是以麵粉增加黏性,口感僵硬,吃了胸悶,很難吃三碗。然而醬汁卻無與倫比,要是用和歌山的蕎麥麵配江戶的醬汁,兩者互相應和,恐怕會吃到肚子撐破都停不下來」。由此可知,蕎麥麵醬汁對江戶蕎麥麵的發展貢獻甚鉅。

——本文摘自《蕎麥麵、鰻魚、天婦羅、壽司:江戶四大美食的誕生》,2019 年 11 月,台灣商務

文章難易度
臺灣商務印書館
5 篇文章 ・ 2 位粉絲
1897年於上海成立,由出身印刷業的夏瑞芳等四位先生創辦,原意只做印刷商業文件的生意,故以「商務」為名。1948 年臺北分館開業,隔年商務臺灣分館改名為「臺灣商務印書館」,開始獨立經營。商務印書館的靈魂人物王雲五先生,於 1921 入館擔任編譯所所長至 1929 年,1930 年受邀回館任總經理至 1946 年;王雲五先生 1951 年自香港抵臺定居,以股東資格對臺灣商務印書館提供業務諮詢;1964 年由王雲五先生擔任董事長,直到 1979 年,對於商務印書館能夠成為當今華文世界最早的現代出版社,有著畫時代的意義。 商務印書館出版超過萬種好書,既有經典叢書如萬有文庫、人人文庫、古籍今註今譯等,近年更開創新系列叢書,包括 OPEN、Ciel、新萬有文庫、VOICE、U 小說、Alinea 等,極獲好評,為臺灣出版界重要的老字號出版社之一。

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【醫學辦案室】拿醬油玩真心話大冒險是否搞錯了些什麼?
白羊的醫學辦案室
・2017/11/10 ・1921字 ・閱讀時間約 4 分鐘 ・SR值 487 ・五年級

文/蔡明真
醫師,希望能用好懂的描述及有趣的故事,讓醫學更為平易近人。

一位過去沒有任何病史的健康男孩,因爲突然喪失意識,被他的朋友們緊急送進了急診室。到達急診室時,他無法對疼痛刺激或言語做出回應。他牙關緊閉,兩手僵直地固定在身體兩側,醫師懷疑是癲癇正在進行。醫護人員先進行基本處置,測量生命徵象,打上點滴,並緊急抽血檢驗。

一個健康的男孩,被他的朋友送進了急診室急救,圖/by MRI@pixabay。

護理師:「病人血壓 158/92 毫米汞柱,心跳一分鐘 150 下,呼吸一分鐘  50下,體溫攝氏 40 度,血氧 96%。」

心電圖除了心跳快速沒有其他異常發現,神經理學檢查發現病人兩小腿有異常肌肉抽動。急診室主治醫師立即安排頭部電腦斷層,一行人浩浩蕩蕩地護送病人至檢查室,並在做完檢查立刻請放射科醫師判讀。

「腦部電腦斷層無異常發現。」放射科醫師冷靜地說道。

一行人又浩浩蕩蕩地把病人推回急診室,此時抽血的檢驗結果揭曉,眾人瞠目結舌…

「血鈉 180!」急診室主治醫師大叫,他腦子快速轉了一遍,立刻跑到病人的的朋友旁邊,問:「到底發生了什麼事情?!」

這群男孩垂著頭,帶點慚愧的坦承,因為真心話大冒險遊戲,這位病人在大概 1 個多小時前,被他們強迫灌了 1 公升的醬油。

一群男孩因為玩真心話大冒險遊戲,讓病人被迫灌了 1 公升的醬油,圖/by ANDRODYN@pixabay。

診斷:急性高鈉血症

這個故事雖然聽起來很扯,卻是真實的臨床情境。有一群來自美國的急診室醫師,在一篇發表在國際期刊 The Journal of Emergency Medicine 的個案報告中[1],報導了他們成功救回一個因為喝醬油導致急性高鈉血症(Acute Hypernatremia)的病人。值得一提的是,這個案例是至今在醫學文獻中因攝取過多鈉,且在治療後無神經學缺損的最高血清鈉(serum sodium)濃度紀錄(196 mEq/L),比正常人的血清鈉濃度足足高了大概四成。

什麼是急性高鈉血症?

高鈉血症定義為血清鈉濃度大於 145 mEq/L(正常數值範圍: 135-145 mEq/L),主要成因是脫水、攝取過多鈉或者兩者合併發生。比較好理解的想法是,要提高鈉的濃度,一個方法是放在太陽底下讓它曝曬,將水分蒸發,或者直接加入鹽巴。

成堆的鈉鹽,圖/ by Luca Galuzzi (Lucag), edit by Trialsanderrors@wikipedia commons。

高鈉血症發生時,血漿的滲透壓會改變,想像組織泡在鹽水裡,細胞的水分都被吸到細胞外,被影響到的器官組織,都會反應在臨床症狀上。

相對於慢性高鈉血症,急性高鈉血症的臨床表現較為嚴重。急性高鈉血症的病人常見的症狀有口渴、尿量減少、軟弱無力、噁心嘔吐、心跳快、呼吸快及癲癇。發燒、意識改變、煩躁、昏迷亦有可能發生。其他神經學檢查可能有肌張力增加、不自覺抖動以及反射亢進的情形。此外,對高鈉血症患者的解剖發現,這些病人常常會有顱內出血(intracranial hemorrhages)的情形,推測是因為腦部液體因滲透壓梯度流動而造成的剪力所致[2]。

治療方面,則以矯正病因為主。像這位病人,因為攝取過多鈉鹽而導致的高鈉血症,主要臨床治療方式以血液透析(dialysis)及低張溶液輸注(hypotonic fluid administration)兩種方法為主。

醬油的含鈉量有多少?

東方的飲食文化有很多由醬油製作的料理,圖/by chia ying Yang@flickr。

醬油是東亞飲食文化中不可或缺的重要角色,從壽司沾醬、水餃沾醬、醬油拉麵到滷味,處處可見醬油的足跡。醬油的製造一般以黃豆為主要原料,加入鹽水、麴菌進行一段時間的發酵。然而,一瓶醬油到底含有多少鈉鹽呢?

一般醬油的氯化鈉(sodium chloride)含量大概是 15-20 g/100 mL。而根據文獻,致死氯化鈉劑量範圍為 0.75 – 3 g/kg [1]。故事中的男孩喝了一公升的醬油,在短時間內就攝取了 150 – 200 g 的氯化鈉,假設以 60 公斤來計算,已達致死劑量,這也就是為什麼症狀來得又急又快的原因。

如果看到這篇文章的各位,要玩真心話大冒險時,切記!千萬不要拿醬油來開玩笑。

參考資料

  1. Carlberg DJ, Borek HA, Syverud SA, Holstege CP (2013) Survival of acute hypernatremia due to massive soy sauce ingestion. The Journal of emergency medicine 45 (2):228-231
  2. Yamazaki M, Terada M, Mitsukuni Y, Matoba R (2000) An autopsy case of salt poisoning from drinking a large quantity of shoyu (Japanese soy sauce). Legal Medicine 2 (2):84-87

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白羊的醫學辦案室
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醫師,興趣是醫學研究、科普寫作與學習方法。個人FB(https://www.facebook.com/mingchen.tsai.37),白羊醫誌(https://drjanettsai.blogspot.tw)。