文／國科會科技新聞寫作班第三組：范瀞文、許馨亞、陸子鈞
曝曬陽光下會使我們晒黑；過度的曝曬，甚至會晒傷。炎炎夏日，出門前，不論是為了避免晒黑，或者晒傷，除了帶遮陽的陽傘、墨鏡、長袖外衣之外，我們還可能會塗抹一層防曬乳。
防曬乳的歷史
防曬乳的概念，其實可以追溯到古埃及。在埃及這樣充滿日照的環境下，維持淺膚色非常困難，所以古埃及人的審美觀認為白皮膚較黑皮膚迷人。最近的考古研究，翻譯自莎草紙及墓碑的文字指出，古埃及人會混和不同液體後塗抹，防止皮膚晒黑。這些混合物像是米糠的萃取物，還有茉莉花、羽扇豆。而且其中有些成分甚至還被現代科學證實有某些實際的功效，像是茉莉花被認為能修復皮膚細胞受損的 DNA；而羽扇豆至今仍被用於美白 [6]。
第一個商業販售的防曬乳，在 1928 年的美國上市，由對胺基安息香酸（4-Aminobenzoic acid, PABA）、苯基水楊酸（Benzyl Salicylate）和苯基桂皮酸（Benzyl Cinnamate）混合而成。雖然當時防曬乳非常容易取得，但卻沒有被普遍使用。直到1930年代初期，一位化學家，也是後來黎萊雅（L’Oreal）的創辦人厄堅．徐勒（Eugene Schueller），才成功的推廣防曬乳，同時他也被認為是現代防曬乳的發明者。1940年代，美國一位藥商班傑明．格林（Benjamin Greene），在自家製造了紅色果凍狀的防曬乳，用他自己的禿頭測試後，便發送給二次大戰期間，上戰場的美國士兵使用。雖然這項產品不如現在我們看到的防曬乳一樣有效，而且容易弄髒衣物。但後來格林又進一步改良，讓防曬乳的配方更方便使用，還成立了夏波胴（Coppertone）防曬乳公司 [6]。
夏波胴的成功，讓大眾比過去更不擔心晒傷，而且日光浴變得流行。雖然夏波胴成功地讓大家免於晒傷，但它卻無法有效抵擋紫外線。隨著日曬增加，皮膚癌的病例也增加了 [6]。
1962年，佛朗茲．格雷特（Franz Greiter）重新設計了一套方法，來估計防曬乳抵抗紫外線的能力，也就是我們現在熟悉的防曬指數，SPF（Sun Protection Factor）。很快地，提供不同程度的防曬，成為一樁大生意；1990年，美國境內花費了5億2千5百萬美金在防曬產品的製造 [6]，而這趨勢仍在增加；根據國際癌症研究中心（The International Agency for Research on Cancer）的報告，1998年防曬乳及相關產品，市場估計有34億7千萬美金；2008年，歐睿國際顧問公司（Euromonitor International）消費策略調查，更估計防曬市場達到了69億美金！[1]
防曬乳的原理
歷經過去七十多年來的發展，現在我們常見的防曬乳，透過物理性及化學性機制，達到防曬效果。
防曬乳多為白色，是因為主要的成份為鋅或鈦的氧化物，能有效反射陽光，屬於物理性防曬，不刺激皮膚。但鋅或鈦的氧化物卻非常黏稠，且不透明（你不會想讓全身都變「白色」吧？），不便於全身使用。拜化學技術發展所賜，能將鋅/鈦氧化物做成奈米層級的微粒，直徑約 1~100 奈米，約為頭髮直徑的五萬分之一[5]，除了塗抹後呈透明之外，還能增加防曬效果[4]。
利用防曬乳的成份中，分子間的作用力，吸收紫外線的能量，屬於化學性防曬。化學防曬的有效成分很多種，對胺基安息香酸是從 1920 年代起，至今仍被使用的其中一種，因為它能有效隔絕UVB，但無法隔絕UVA。二甲氨苯酸戊酯（Padimate A）是 PABA 的酸化延伸物，能吸收紫外線，避免皮膚晒傷，但因為它曝曬在陽光下，會刺激皮膚 [7]，1989 年在歐洲被禁止，美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）也不准許使用。桂皮酸鹽 （cinnamate）、鄰胺基苯甲酸類（Anthranilates）和水楊酸也被使用來隔絕UVB，值得注意的是，桂皮酸鹽不適合對肉桂過敏的人使用。甲基水楊酸（Homomenthyl Salicylate, HMS） 是另一個也被廣泛使用的化合物，但僅能提供有限的防曬效果。而用來隔絕 UVA 則會使用像是羥基苯酮（oxybenzone）或二苯甲酰甲烷（dibenzoyl methane）的苯甲酮類化合物 [6]。
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