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當科技讓時尚跳脫紡織的局限

dr. i
・2013/11/06 ・1534字 ・閱讀時間約 3 分鐘 ・SR值 488 ・五年級

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(圖片來源:Iris van Herpen)

生活中食衣住行四項基本活動裡頭,最沒有被討論到的科技,一定就是「衣」了。一般當大家談到衣著的時候,最先想到的,就是視覺的美感和穿搭技巧是否符合時尚潮流,然而衣服的實用和便利性,已經成為了絕對。雖然,偶爾我們會看到布料的新式織法和材質的研發,讓它的實用性小小地向前推進了一步,但是這些改善只能說是錦上添花,所以難道衣著的科技已經停滯不前,沒有進步的空間嗎?

不!很慶幸地,科學家和藝術家跨界合作所發展出的21世紀新科技,足以顛覆我們對於傳統服飾的想像!

人類的紡織科技最早是出現在西元前三萬四千年的史前時代,是在現在喬治亞共和國內的一處洞穴中挖掘到的遺跡。從那時後開始,穿在人們身上的衣料,不管天然與否,基本上都是從纖維織成布料,再經過裁切和縫紉而製成衣服。而近年來有兩個不同的科技,讓衣服的生產流程完全跳過了這些步驟,讓人不知道該不該稱它們為「紡織」業,因為「紡織」的這個流程完全不存在啊!

第一個來自於現在很流行又朗朗上口,並且被喻為能啓動第三次工業革命的「3D列印」技術。3D列印已經被建築師和科學家們使用了十幾年,而最早出現於時裝走秀是在2010年阿姆斯特丹時尚週的活動期間,歸功於荷蘭服裝設計師凡赫本(Iris van Herpen),而3D列印服飾也引爆了一連串科技結合藝術的火花。

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(圖片來源:Continuum Fashion)

著名的例子,是來自美國舊金山的新創公司Continuum,將這個技術用來製作比基尼,數位化的設計過程,讓每件衣服能夠完全客制化,符合每位客戶的身材尺寸;還有球鞋品牌紐巴倫(New Balance)和耐奇(Nike)也都發表了3D列印款式。其他衣物配件,像是珠寶和眼鏡等等,當然很順其自然地被陸續「3D列印化」,也保留了所有3D列印所帶來的好處,包含了設計的便利、快速到達市場和之前所提到的客制化。

而在這些設計和製造的過程中,取代傳統工匠手藝焊機器的關鍵流程,就是「數位化」了。怎麼說?為了能建造3D電腦模型,其中不可缺少的步驟就是將尺寸規格輸入電腦中,經過一連串的電腦程序製造出成品。因此,我們可以說「數位時尚」的時代已經悄悄的來臨!

另一種時尚科技的創新,是採用完全不同的技術,而且一點不「數位」,反而非常「類比」,類比到像拿個噴漆罐隨手亂噴一樣的隨性。實際上,它的確就是用噴漆在身體上的方式,製成一件件的貼身衣服。

這是2000年,由當時在英國皇家藝術學院攻讀博士的服裝設計師托瑞斯(Manel Torres)所申請的專利,並花了接下來的十年透過與倫敦帝國學院(各別是藝術和科學領域的頂尖大學)的合作,研發出來的「纖維噴霧」,讓每個人都能輕易地創造出屬於自己的時尚衣著!

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(圖片來源:Impeiral College London)

它的成份混合了極微小的纖維和液態的高分子化合物在一起,當然還有顏料,裝入噴霧罐中,當這個液態的混合物接觸到空氣時,會瞬間凝固。這項創新也讓托瑞斯順利了拿到了博士頭銜。

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(圖片來源:Impeiral College London)

由這個新科技產生的衣物,可以被重複使用,還能被放入水中洗滌,和一般衣物一樣方便呢!而它不只能應用在服飾業上,在工業設計和甚至醫療保健上都有很大應用的潛力。

運用來自數位資訊和化學工程的最新科技,我們看得到未來的服飾業正逐漸地開創一條沒有「紡織」的新道路,也突破了紡織所帶來的局限,讓實踐創意的能力還給了每一個人。

轉載自 :: dr. i ::  新發現 | 新科技 |  新生活 |  新藝術 欲轉貼請註明文章出處

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dr. i
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小時候的啓蒙師父是小叮噹,偶像是馬蓋先,並崇拜發明燈泡的愛迪生,當時志向是發明會飛的車。在歐洲旅居十二年後回台灣,目前投身科技與藝術的跨界整合以及科學教育和傳播,現任國立台灣師範大學科技與文創講座兼任助理教授。dr. i 一輩子最大的幻想,是能夠使用時光機和隱形風衣。如果您恰巧擁有其中一項,請拜託用以下的連絡方式連絡!http://facebook.com/newartandscience

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快!還要更快!讓國家級地震警報更好用的「都會區強震預警精進計畫」
鳥苷三磷酸 (PanSci Promo)_96
・2024/01/21 ・2584字 ・閱讀時間約 5 分鐘

本文由 交通部中央氣象署 委託,泛科學企劃執行。

  • 文/陳儀珈

從地震儀感應到地震的震動,到我們的手機響起國家級警報,大約需要多少時間?

臺灣從 1991 年開始大量增建地震測站;1999 年臺灣爆發了 921 大地震,當時的地震速報系統約在震後 102 秒完成地震定位;2014 年正式對公眾推播強震即時警報;到了 2020 年 4 月,隨著技術不斷革新,當時交通部中央氣象局地震測報中心(以下簡稱為地震中心)僅需 10 秒,就可以發出地震預警訊息!

然而,地震中心並未因此而自滿,而是持續擴建地震觀測網,開發新技術。近年來,地震中心執行前瞻基礎建設 2.0「都會區強震預警精進計畫」,預計讓臺灣的地震預警系統邁入下一個新紀元!

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連上網路吧!用建設與技術,換取獲得地震資料的時間

「都會區強震預警精進計畫」起源於「民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫」,該計畫致力於跨部會、跨單位合作,由 11 個執行單位共同策畫,致力於優化我國環境與防災治理,並建置資料開放平台。

看到這裡,或許你還沒反應過來地震預警系統跟物聯網(Internet of Things,IoT)有什麼關係,嘿嘿,那可大有關係啦!

當我們將各種實體物品透過網路連結起來,建立彼此與裝置的通訊後,成為了所謂的物聯網。在我國的地震預警系統中,即是透過將地震儀的資料即時傳輸到聯網系統,並進行運算,實現了對地震活動的即時監測和預警。

地震中心在臺灣架設了 700 多個強震監測站,但能夠和地震中心即時連線的,只有其中 500 個,藉由這項計畫,地震中心將致力增加可連線的強震監測站數量,並優化原有強震監測站的聯網品質。

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在地震中心的評估中,可以連線的強震監測站大約可在 113 年時,從原有的 500 個增加至 600 個,並且更新現有監測站的軟體與硬體設備,藉此提升地震預警系統的效能。

由此可知,倘若地震儀沒有了聯網的功能,我們也形同完全失去了地震預警系統的一切。

把地震儀放到井下後,有什麼好處?

除了加強地震儀的聯網功能外,把地震儀「放到地下」,也是提升地震預警系統效能的關鍵做法。

為什麼要把地震儀放到地底下?用日常生活來比喻的話,就像是買屋子時,要選擇鬧中取靜的社區,才不會讓吵雜的環境影響自己在房間聆聽優美的音樂;看星星時,要選擇光害比較不嚴重的山區,才能看清楚一閃又一閃的美麗星空。

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地表有太多、太多的環境雜訊了,因此當地震儀被安裝在地表時,想要從混亂的「噪音」之中找出關鍵的地震波,就像是在搖滾演唱會裡聽電話一樣困難,無論是電腦或研究人員,都需要花費比較多的時間,才能判讀來自地震的波形。

這些環境雜訊都是從哪裡來的?基本上,只要是你想得到的人為震動,對地震儀來說,都有可能是「噪音」!

當地震儀靠近工地或馬路時,一輛輛大卡車框啷、框啷地經過測站,是噪音;大稻埕夏日節放起絢麗的煙火,隨著煙花在天空上一個一個的炸開,也是噪音;台北捷運行經軌道的摩擦與震動,那也是噪音;有好奇的路人經過測站,推了推踢了下測站時,那也是不可忽視的噪音。

因此,井下地震儀(Borehole seismometer)的主要目的,就是盡量讓地震儀「遠離塵囂」,記錄到更清楚、雜訊更少的地震波!​無論是微震、強震,還是來自遠方的地震,井下地震儀都能提供遠比地表地震儀更高品質的訊號。

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地震中心於 2008 年展開建置井下地震儀觀測站的行動,根據不同測站底下的地質條件,​將井下地震儀放置在深達 30~500 公尺的乾井深處。​除了地震儀外,站房內也會備有資料收錄器、網路傳輸設備、不斷電設備與電池,讓測站可以儲存、傳送資料。

既然井下地震儀這麼強大,為什麼無法大規模建造測站呢?簡單來說,這一切可以歸咎於技術和成本問題。

安裝井下地震儀需要鑽井,然而鑽井的深度、難度均會提高時間、技術與金錢成本,因此,即使井下地震儀的訊號再好,若非有國家建設計畫的支援,也難以大量建置。

人口聚集,震災好嚴重?建立「客製化」的地震預警系統!

臺灣人口主要聚集於西半部,然而此區的震源深度較淺,再加上密集的人口與建築,容易造成相當重大的災害。

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許多都會區的建築老舊且密集,當屋齡超過 50 歲時,它很有可能是在沒有耐震規範的背景下建造而成的的,若是超過 25 年左右的房屋,也有可能不符合最新的耐震規範,並未具備現今標準下足夠的耐震能力。 

延伸閱讀:

在地震界有句名言「地震不會殺人,但建築物會」,因此,若建築物的結構不符合地震規範,地震發生時,在同一面積下越密集的老屋,有可能造成越多的傷亡。

因此,對於發生在都會區的直下型地震,預警時間的要求更高,需求也更迫切。

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地震中心著手於人口密集之都會區開發「客製化」的強震預警系統,目標針對都會區直下型淺層地震,可以在「震後 7 秒內」發布地震警報,將地震預警盲區縮小為 25 公里。

111 年起,地震中心已先後完成大臺北地區、桃園市客製化作業模組,並開始上線測試,當前正致力於臺南市的模組,未來的目標為高雄市與臺中市。

永不停歇的防災宣導行動、地震預警技術研發

地震預警系統僅能在地震來臨時警示民眾避難,無法主動保護民眾的生命安全,若人民沒有搭配正確的防震防災觀念,即使地震警報再快,也無法達到有效的防災效果。

因此除了不斷革新地震預警系統的技術,地震中心也積極投入於地震的宣導活動和教育管道,經營 Facebook 粉絲專頁「報地震 – 中央氣象署」、跨部會舉辦《地震島大冒險》特展、《震守家園 — 民生公共物聯網主題展》,讓民眾了解正確的避難行為與應變作為,充分發揮地震警報的效果。

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此外,雖然地震中心預計於 114 年將都會區的預警費時縮減為 7 秒,研發新技術的腳步不會停止;未來,他們將應用 AI 技術,持續強化地震預警系統的效能,降低地震對臺灣人民的威脅程度,保障你我生命財產安全。

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奢夢與陷阱:嫘縈布料與尼龍時代的社會轉變——《穿過了》
時報出版_96
・2023/11/26 ・1633字 ・閱讀時間約 3 分鐘

嫘縈布料讓庶民女性也能擁有絲綢般的華美奢侈,但它的身世在在顯示出二十世紀追求平民奢華的美夢終究只是虛有其表:關於這份工作,人們看到的不是安全、高薪的實質保證,而是打扮光鮮亮麗的工人形象。儘管美國政府對紡織及服裝業勞工提供的保護未盡周全,但在二十世紀前半,勞工團體仍然在某些方面取得了重大的進展,尤其是國際女裝服飾工會。

然而,二戰結束後幾年內,美國國務院做出的決策為服裝製造業打開移往海外的大門,抹殺了過去幾十年來好不容易取得的成就。在這些發展進行的同時,出現了一種全新的布料:其纖維完全由石油提煉製成,且形式及樣貌多元,可塑性極高。就像其他象徵戰後進步的時代圖騰一樣,這種布料形象百變,很多時候看似要打破傳統服裝的框架,實際上卻羅織出另一種陷阱,使人深陷其中。它,就是尼龍。

圖/envato

要是尼龍絲襪能再流行就太好了

棉襪滿足不了男人的胃口

──〈要是尼龍絲襪能再盛行〉(When the Nylons Bloom Again)
出自百老匯音樂劇《不再失禮》(Ain’t Misbehavin’)

一九三九年十月二十四日,尼龍絲襪在德拉瓦州的威明頓市(Wilmington)初次上市,四千雙在三小時內就搶購一空。杜邦公司的化學專家華萊士.休姆.卡羅瑟斯(Wallace Hume Carothers)在一九三五年發明了這種聚合物,卻在兩年後自殺身亡,無緣親眼見到尼龍輝煌的成功。尼龍本來是該公司「己二酸己二胺鹽縮合產物」(hexamethylene diamine—adipic acid condensation product)的品名,又稱尼龍六(nylon 6),簡稱六,後來用來泛指聚醯胺(polyamide)。尼龍很快就被應用在商業上,先是成為牙刷刷毛的原料,接著是女性褲襪。與嫘縈不同的是,尼龍完全由石化原料提煉而成,但一九三九年的紐約世界博覽會上,卻標榜尼龍純粹由「碳、水、空氣」製成。這項產品號稱能修飾女性的腿部線條以滿足男人的慾望,於是新奇的尼龍絲襪立刻造成轟動。一九四○年五月十六日,四百萬雙尼龍絲襪在美國各大百貨公司上架,短短兩天內就銷售一空。

美國加入二戰後,尼龍成為軍用物資列入管制,被徵用來生產降落傘、輪胎簾布、繩索、蚊帳及吊床等物品。女性沒有絲襪可穿,就用裸色化妝品塗在腿上,再用眉筆在小腿後側畫上絲襪縫線。一九四五年,尼龍絲襪終於重回市場,吸引無數美國女性爭相排隊購買,但在嚴重供不應求的情況下,各地引發「尼龍絲襪暴動」(nylon riots),其中最著名的一次發生在匹茲堡,一萬三千雙的絲襪竟有多達四萬人爭搶。

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對美國女性而言,終戰意味著尼龍絲襪可望重返市場以及高薪工作的結束。一九四二到一九四四年間,美國女性大量進入勞動市場,在勞工部婦女局及有組織的婦女團體推動下,雇主開始僱用女性來從事過去只有男性能做的工作,例如開堆高機、焊接、挖水溝,以及在鋼鐵廠、造船廠、兵工廠當女工等。有些人是首度投入勞動市場,第一次接觸這些工作內容;有些則是從過去的低薪工作「高升」。為了支援身兼母職的勞動婦女,政府還設立托兒所,並提供熱騰騰的午餐。

「這些婦女認為,她們既然有能耐在國家危及之際奉獻一臂之力,應該也有機會在恢復和平後繼續養家活口。」記者露西.葛林鮑姆(Lucy Greenbam)寫道。然而,早在戰爭結束前,工會及戰爭人力委員會(War Manpower Commission)就不斷鼓吹女性放棄工作,政府日間托兒的經費也被取消。工會的資歷原則(seniority rules)規定戰爭期間的勞工必須將工作讓給自沙場歸來的退役軍人。政府發起大規模的宣傳運動,呼籲婦女離開職場,回歸家庭。

對尼龍襪的瘋狂搶購,或許是不少女性在面對自己人生選項被壓縮時,藉以發洩滿腔怒火的管道。然而諷刺的是,這種對合成纖維及其所預示的美好事物的新興狂熱,反而加速了美國服裝製造業的衰敗。

——本書摘自《穿過了》,2023 年 10 月,時報出版出版,未經同意請勿轉載。

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出版品包括文學、人文社科、商業、生活、科普、漫畫、趨勢、心理勵志等,活躍於書市中,累積出版品五千多種,獲得國內外專家讀者、各種獎項的肯定,打造出無數的暢銷傳奇及和重量級作者,在台灣引爆一波波的閱讀議題及風潮。

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法國的時尚中心,路易十四親手打造的魔幻舞台——《穿過了》
時報出版_96
・2023/11/25 ・3226字 ・閱讀時間約 6 分鐘

法國在路易十四的打造下成為時尚中心,即使過了百年,依然擁有絕對性的影響力,正如美國第二任總統約翰亞當斯(John Adams)於一七八二年寫道:

在巴黎的首要之務,永遠是先派人去找裁縫、假髮師傅跟鞋匠。
這個國家已經確立了它在時尚界的主宰地位,其他任何地方的衣服、假髮、鞋子在巴黎通通上不了檯面,此為法國向歐洲各國課徵關稅的眾多管道之一,對美國也不例外。
維持並提升國家在時尚方面的影響力,是法國王室政策相當重要的一環。

路易十四與柯爾貝推行的諸多政策不只為國家帶來豐碩的經濟成果,對內也滿足了政治上的需求。在路易十四手中,服裝成了一種精妙的控制手段,某些服飾成為寵臣的象徵,比方說由路易十四親自設計、綴有金銀刺繡的「裘斯特克」(just-aucorps à brevet)藍色絲綢外套,一次僅容許五十名貴族穿著,且只有穿上它的人才能跟隨路易十四外出打獵,是爭取他青睞的難得機會。能夠貼身接觸君王,對貴族而言是最重要的事。

路易十四本人就是這場宮廷古裝大戲的主角。他熱愛芭蕾舞,曾在宮廷舞劇中飾演太陽神阿波羅而獲得「太陽王」稱號,並持續領銜演出許多劇碼,藉此秀出他那雙據說非常自負的健美小腿。

他腳上的鞋子(不是靴子)將美腿的線條展現得淋漓盡致,在他執政期間風靡一時,尤其是那雙紅色高跟鞋。

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他腳上的鞋子(不是靴子)將美腿的線條展現得淋漓盡致,在他執政期間風靡一時,尤其是那雙紅色高跟鞋。圖/wikipedia

但路易十四扮演過最偉大的角色終究還是他自己,就跟瑪莉蓮夢露(Marilyn Monroe)一樣,以精湛到位的演技展現出真正自我。事實上,他的著裝流程才是宮廷內最精心策劃的儀式。路易十四有所謂「早朝」的接見慣例,全程總共有六輪,由特權人士依序進入寢宮向他請安,可看出其地位高低及受寵程度,但幾乎所差無幾。能夠出席早朝並獲得接近國王的機會,是每個朝臣夢寐以求的無上殊榮。

前兩輪接見時,路易十四還躺在床上:先是他的婚生與私生子女,接著才是最受寵的貴族。

他一起身,負責宮廷內務的內廷大臣與首席寢宮侍從便將長袍擺好,接著讓下一批人進來;等他穿上鞋子,再開放下一輪。

王室內務總管及首席衣袍侍從兩人一左一右拉住衣袖,脫下他的睡衣,再小心翼翼替他換上內廷大臣遞上的日常服,由首席貼身侍從及衣袍侍從各自替他套上兩邊的袖子,接著繼續穿鞋、佩劍、披上外袍。

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這一連串行禮如儀的動作不禁讓人想起遠古蘇美神話中掌管愛與生育的女神伊南娜(Inanna):她決定去冥界找姊姊厄里斯奇格(Ereshkigal),途中必須穿過八道門,每一道都得脫下一件衣服才能通過。

儘管這些繁文縟節都是路易十四自己一手立下的規矩,但朝臣百官無不恪守,就連他死後也不例外。

法國王室對於人民穿著打扮及階級流動的焦慮並非在路易十四掌權期間才浮現。事實上早從十五世紀開始,政府就制定了一連串的禁奢令,從法律條文中便可看出端倪。一四八五至一六六○年間通過了十八項法令,意圖管制法國民眾的衣著及飾品穿戴。

例如,一五一四年頒布的法律在前言中開宗明義指出:「絕對嚴禁所有人,包括平民及非貴族人士……利用穿衣風格或服裝打扮假冒貴族之頭銜。」這兩百年來,法國君主試過各種手段,包括限定貴族才能使用絲綢、禁止將金銀用於織品(從而導致貴金屬無法轉入國庫或在市面流通)、建立顏色位階制度等。

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從亨利四世到路易十四在位期間,教會講道更進一步強化禁奢法的立意,要求每個人按照地位階序著裝,不可踰矩。

這些繁文縟節都是路易十四自己一手立下的規矩,但朝臣百官無不恪守,就連他死後也不例外。圖/wikipedia

禁奢法是否真能奏效令人懷疑。以散文著稱的哲學家蒙田(Montaigne)認為此舉適得其反。他寫道:「我們的法律試圖規範愚蠢而虛榮的食衣開銷,反而弄巧成拙,」因為這些法令「只會激起大家更想花錢的欲望。」但就在路易十四於一七一五年逝世後,禁奢法隨之廢弛,彷彿打開了水閘,追逐時尚的浪潮正式從上流社會解放,傳入民間。

奢華的衣物不再是貴族的專利。在服裝類型全面解禁,人人皆能仿效的情況下,貴族只能在風格樣式上作文章,藉由不斷變化的細微差異來與大眾做出區隔。

套句盧梭(Jean-Jacques Rousseau)一七六一年小說《新愛洛伊絲》(The New Eloise)核心人物聖波洛(Saint-Preux)的話:「舉目所及,人人不分貴賤,衣著大同小異;若非公爵夫人慧眼獨具,能看出資產階級女性所不敢模仿的風格特色,幾乎無從區分貴族與平民。」這種「一眼看出風格特色的本事」加快了十八世紀法國服裝樣式變化的腳步,而現代時尚之濫觴,即源自於這種日益加速的演變週期。

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社會上各階層總是緊跟著上層人士的風向爭相模仿。大眾對時尚的議論尤其激烈,是因為有關服裝的爭辯已經演變成一種「代理人戰爭」,實際上的問題核心是舊制度一成不變的地位階序正逐漸被日益顯著的社會流動取代。社會階層產生新的可塑性,使某些人感到惴惴不安,服裝便成了代罪羔羊。

戲劇家埃德梅.鮑索(Edme Boursault)在一六九○年推出的《伊索寓言》(Les Fables d’Esope)寫道:

巡佐太太要是穿得起,

就會濃妝豔抹,打扮得像個老鴇;

皮條客的妻子為了給人留下好印象,

穿得跟律師太太一樣端莊;

律師太太甚至膽敢

模仿議員夫人的神態樣貌;

就連議員夫人也毫無顧忌,

與議長夫人爭妍比美。

紀錄顯示,法國在路易十四之後確實繼續立法規範布料的用途,但這些法令只是證明了當時社會鋪張炫富的風氣愈演愈烈,一發不可收拾。僕人的制服被貴族拿來當成宣揚聲望的工具,貴族間的地位之爭最終促使政府在一七二四年立法禁止穿著制服的僕人使用綴有金銀裝飾的絲襪。

羅什在一份針對巴黎財產紀錄的詳細研究中明確點出,整個十八世紀,巴黎各個社會階層─舉凡貴族、專業職人、工匠、店舖業者、工人及家傭等─在服裝上的消費都有所增長:「每一種社會類屬(social categories)皆陷入不斷加速的變化更迭之中。」

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路易十四時期興起的時尚出版業方興未艾,自一七○○至一八○○年間,法國有多達五十種不同的雜誌期刊在市面上流通,跟服裝有關的書籍亦出現爆炸性的成長,十八世紀後半的出版量比起前半世紀足足超出五倍以上。因此法國作家夏爾.佩羅(Charles Perrault)一六九七年出版的改編童話《灰姑娘》(Cinderella)在此時大受歡迎,或許也不足為奇。

一六九七年出版的改編童話《灰姑娘》(Cinderella)在此時大受歡迎。圖/wikipedia

故事描述女主角透過一襲優雅禮服及精美便鞋的穿針引線,從可憐的廚房女傭飛上枝頭嫁給國王,成為皇后。新衣的魅力產生強大的吸引力,盜竊衣物的罪行亦隨之增加。

一七六○至一七六九年間,巴黎的一千七百起審判案件中,就有九百多起(占整體的五成二)與衣物及亞麻織品有關。服裝出租變成熱門行業,假如灰姑娘真有其人,她只需要租件禮服就能脫離苦海,從無名小卒搖身一變枝頭鳳凰,但實際上的社會底層並沒有如此幸運。

某位名叫拉方丹(Lafontaine)的人大吐苦水,說他把衣服租給那些「閱人無數的女性」(暗指妓女),最後她們卻穿著這些衣服死在醫院或牢裡,害他足足損失了四千五百里弗(livre)。

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——本文摘自《穿過了:從人類服裝史發掘全球製衣體系背後的祕辛》,2023 年 10 月,時報出版,未經同意請勿轉載

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