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蘭姆酒——從甘蔗、蒸餾到熟成│環球科學札記(36)

張之傑_96
・2021/07/21 ・2138字 ・閱讀時間約 4 分鐘
  • 作者 / 張之傑

六月十三日中午,看完黑河的鱷魚,隨即搭車前往牙買加中部的一家蘭姆酒廠,品牌是Appleton Estate Rum,成立於一七四九年,至今已二七○年!

十七、十八世紀,隨著歐洲蔗糖需求量增加,加勒比地區甘蔗種植的勞力需求也隨之增加,於是引進大批黑奴,蔗糖和奴隸貿易息息相關。蘭姆酒由製糖的副產物糖蜜釀成,加勒比地區是蘭姆酒的主要產地。一六五五年,英國據有牙買加,逐漸將供給海軍喝的酒,由白蘭地改為蘭姆酒。到了十八世紀後期,英國將檸檬汁加入蘭姆酒,用來預防壞血病。

19世紀末牙買加甘蔗園。圖/Wikipedia

這家歷史悠久的酒廠,具有英國貴族莊園氣派,接待室、簡報室、餐廳和廁所,至少有三星級酒店水準。午後一時許,在這家酒廠的餐廳吃自助餐,令人驚訝的是:紅燒肉和炸雞,竟是道地的中國口味!莫非當年曾聘過中國廚師,傳下一手好廚藝? 

下午二時,在接待室喝蘭姆雞尾酒,杯子是酒廠訂製的,我從沒見過厚重如玻璃杯的壓克力杯子。每人倒滿一大杯,可以無限量續杯。我喝了一小口,很順口。問接待室的人,酒精含量多少?回答原先百分之四十,調製後約百分之十。我喝了酒會心悸,只喝了一兩口就沒再喝。內人卻將那一大杯(約三百毫升)喝個精光,頓時酒氣上了臉,坐在接待室的沙發上小憩,接下去的活動沒能參加。

下午兩點二十,到簡報室看視頻,為時約五分鐘,介紹牙買加及蘭姆酒,只有配樂,沒有解說。接著是參觀活動,從認識甘蔗、種植甘蔗、嚼甘蔗(歐美人士或許感到好奇),再用酒廠早已不用的老骨董機器,如人力或獸力榨甘蔗機、發酵設施、蒸餾設施等,說明從榨取甘蔗汁,到從甘蔗汁中析出不能結晶的糖蜜,經發酵、蒸餾到熟成的整個過程,等於上了一堂製糖及釀造蘭姆酒的科普課。我們每人試吃了一小勺糖蜜,生活在產糖的台灣,竟然在牙買加第一次吃到糖蜜!

酒廠解說員以該廠的古董裝置,說明蘭姆酒的蒸餾。圖/作者攝

解說員是典型的牙買加人,皮膚黝黑,體型高瘦。介紹甘蔗時,他說甘蔗沒有廢物,除了製糖、釀蘭姆酒,甘蔗渣可以當燃料,葉子可以做堆肥,渾身沒有廢物。解說員說了一句雙關語:The only waste is waste。翻譯岳軍先生說,waste另有醉酒的意思,他把這句雙關語翻譯成:「甘蔗唯一的廢物,是喝蘭姆酒喝成的醉漢。」這句雙關語相當幽默。

接下去解說員帶我們用人力榨取甘蔗汁,男男女女爭著推動榨汁機,氣氛相當熱烈,不一刻就榨了一桶甘蔗汁,加上冰塊,每人喝一大杯,杯子還是在接待室喝雞尾酒所用的那種厚重的壓克力杯子。這時天空已升起烏雲,六月正是牙買加的雨季,下午隨時可能降下起暴雨,解說員又每人發一件酒廠特製的雨衣。這家酒廠真大方!

喝完沁涼的甘蔗汁,去參觀蒸餾廠房,事先說明,廠房內不可攝影。從室外的階梯進入廠房,從高處的步道向下看,蒸餾裝置一覽無遺。廠房裡很熱,酒氣很濃,我們繞了一圈,看不到一個工人,大概已全部自動化。

走出蒸餾廠房,解說員帶我們去看熟成室,也就是酒窖。打開深鎖的厚重木門,裡面是一排排不鏽鋼架,上頭橫擺著橡木桶,打印著年份等資料,自三年至五十年不等。靠近門口處的一排橡木桶,其中有五個桶的桶底鑲著玻璃,分別標註著三年、六年、十二年、二十年、三十年,可以看出酒的色澤和揮發程度。蘭姆酒熟成過程中仍會揮發,儲存三十年的那一桶,已揮發得大約只剩下三分之一,色澤當然較深。

酒窖中的蘭姆酒置橡木桶中,窖藏愈久,因揮發而愈濃郁。圖/作者攝

看完酒窖,解說員帶我們回到接待室,這時每人面前擺有三個高腳杯,各倒入約二十毫升蘭姆酒,杯墊上分別寫著三年、六年、十二年。三個高腳杯旁,另有一瓶礦泉水。解說員教我們用手的溫度加溫,再聞聞三杯酒的氣味。每喝過一種,要用礦泉水漱過口,再喝另一種,這樣才不致混淆。我喝了酒會心悸,內人也不敢再喝,我們將那三杯酒還給工作人員,以免浪費了美酒佳釀。

品過美酒,已是下午三點二十。解說員告退,沒作任何暗示。這家酒廠做生意的方式很特別,介紹和說明的時間多,預留的購買時間只有半個小時。我們不喝酒,又不好帶,所以沒買,其他團員幾乎都買了。一位台灣團員說:「我見過這個牌子,台灣至少貴一倍。」心想,不要說貴一倍,即使貴五倍,我喜歡喝酒的話,也不會將死重的酒瓶帶回台灣。

臨上車,導遊拿來一袋樣品酒,說是酒廠送的,每人一小瓶。我們這團大概買得不少吧,不過仍讓人感到無比溫馨。回程至少得兩個半小時,中途沒有休息,一路超車,下午六點半準時回到碼頭。急著趕回船上幹什麼呢?

原來船上的年輕人很想到市區夜店聽雷鬼音樂,牙買加的治安不好,船上擔心出事,特地透過雷鬼音樂創始人鮑勃馬利(Bob Marley)的孫女,請來當地的樂團到八樓甲板上表演。雷鬼音樂一九六○年代成形,一九七○年代開始流行。其特點是節奏強烈,與肢體動作相連結。短跑和雷鬼音樂,已成為牙買加的兩塊響亮招牌!

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斐濟記事——被珊瑚礁環繞的火山島群│環球科學札記(51)
張之傑_96
・2021/11/03 ・2451字 ・閱讀時間約 5 分鐘

  • 作者 / 張之傑

離開大溪地,和平號一路向西,航向美拉尼西亞的斐濟。太平洋有三大島群:玻利尼西亞(Polynesia)、美拉尼西亞(Melanesia)和密克羅尼西亞(Micronesia)。從希臘文字頭就可看出這三大島群的意涵。poly意為多,mela意為黑,micro意為小。至於nesia,不言可喻,意為島。因此美拉尼西亞就是黑人島的意思,其實他們膚色棕黑,並不是真正的黑色。

圖/Wikipedia

七月九日上午十時至十一時十五分,由海洋青年大使之一的Kayalal律師演講,介紹斐濟的史地、政治、經濟和文化。海洋環境變遷青年大使有七、八位,他們從馬爾他上船,在紐約下船,只有Kayalal留下來當領航人,順便搭船回家。

斐濟面積一萬八千餘平方公里,人口約九十萬人。全國有三百多座島嶼,大多為珊瑚礁環繞的火山島,其中三分之一有人居住。最大島維提島,面積一萬多平方公里,全國四分之三人口住在該島,首都蘇瓦位於維提島南岸。島上其他重要城市有南迪與勞托卡,我們將停靠勞托卡。

圖/Wikipedia

一八七四年,斐濟成為英國殖民地,一九七○年獨立,至今仍為大英國協之一。最大族群為斐濟人,Kayalal說,史前時期,波利尼西亞人和美拉尼西亞人分別來到斐濟,經過混血,成為斐濟人。其實是玻利尼西亞人征服了美拉尼西亞人,這從斐濟語屬於玻利尼西亞語可以看出端倪。

七月十三日清晨,和平號抵達斐濟第二大城勞托卡。我們漱洗完畢,先到八樓、九樓、十樓甲板眺望周遭環境。靠陸地一側,景況荒涼,近處還有根大煙囪直冒黑煙,可能是火電廠。靠海一側(其實是三側),圍繞著一座座蒼翠的珊瑚島,大多高出水面不多,宛如浮在水上似的。

吃早餐時,響起廣播,斐濟嚴禁攜帶食物進關,只准攜帶飲水。隨即又響起廣播,即時起可以到八樓換錢,每人只能換四十美元。美金和斐濟幣的匯率是一比二。亦即每人換八十元斐濟幣。銀行行員有三位,和海洋青年大使Kayalal一樣,膚色比波利尼西亞人黑,但不像美拉尼西亞人那麼黑;頭髮有點捲,但不像美拉尼西亞人那麼捲。

斐濟人。圖/Wikipedia

我們參加「南迪短程觀光」行程,費用每人七千日圓。錢不多,但花得很冤。南迪距離勞托卡約三十分鐘車程。斐濟的機場設在南迪,觀光客先到南迪,再轉往他處,因此南迪以做觀光客生意為主,物價較勞托卡約貴一倍。這些資訊是事後才知道的。

南迪短程觀光九時十五分集合。從三樓下船時,有位斐濟官員檢查每個人的行囊,看看裡面有沒有食物。他身旁的桌子上擺著些搜出的餅乾、麵包和糖果。從三樓舷梯下船,遊覽車就停在船下,都是大陸產製的宇通牌。我們這一車的導遊嘉麗,斐濟人,曾到北京一年,會說華語,而且還帶有京腔。

從車子開出碼頭,嘉麗就說個不停。她一再說,斐濟沒什麼好看的,本島確實沒什麼可看。車子開出港口,入目的盡是荒山野嶺。這裡的山,有點像乾旱地區的山,不像大溪地般鬱鬱蒼蒼。路旁盡是荒地和甘蔗田,沒見其他作物。有一條小火車路,和道路平行,這還是當年英國人修來運甘蔗的。斐濟人懶散成性,為了種植甘蔗,當年英國人引進大批印度勞工,現今印度人約占斐濟人口的四成。

車子經過一組房舍,嘉麗說那是所大學,斐濟有兩所大學,另一所在首都蘇瓦。論規模,這所大學可能還不如台灣的國小。十時十五分,到達第一個景點,我們不下車,只從車窗往外望望。老實說,從這裡看海,遠不如在和平號甲板九樓或十樓甲板眺望海景。斐濟的美景是四周的珊瑚島,在哪兒看都一樣。

全球氣候暖化,斐濟將是受災國之一,若干低矮的島嶼將遭淹沒。圖為從甲板望向低矮的珊瑚島。圖/作者攝

十時三十五分,經過斐濟機場,導遊說,別看它小,這可是南太平洋最大的機場。十時四十分:又到一處景點(烏達角),也不下車,只是降低速度,這次不望向海,而望向山。越過大片荒地,遠山有如龍脈,起伏處形似人臉。這樣的景緻,怪不得導遊說在車上看看就可以了。

十一時正,到達濕婆廟,這是南半球最大的印度教寺廟。進入印度教寺廟,得脫鞋子,女士還得圍上腰裙。印度人都帶著供品進廟,我們空著手進入廟中,顯得有點突兀。其實我們除了想進去看看,主要目的是上廁所。

印度教寺廟呈方形或長方形,中央的高塔呈梯形,一層層往上收縮。建築物上佈滿浮雕,內容以圖案和神像為主。印度教寺廟外觀高大華美,但廳堂、過道卻十分狹小,信徒通常在寺外祭祀、膜拜。廟內狹隘窄小,反而襯托出宗教的神秘感。

印度人約佔斐濟人口的四成,南迪有座印度教寺廟,是南半球最大的印度教廟宇。圖/作者攝

離開濕婆廟,約十分鐘就到了南迪市區。車子開到Jack’s百貨商場,在市區自由活動兩個多小時。南迪是個繁華的小城,街屋大多二層樓,街道兩旁都是店鋪,從日用品到精品服飾應有盡有。然而跑到遙遠的南太平洋小城逛街、購物未免滑稽。

吃完午餐,開始逛街,兩個多小時還真不容易熬。我心裡記掛的仍是四個孫兒,為他們買東西永不嫌多。想到在大溪地買的用黑蝶貝雕製的項鍊,只有一個是烏龜造型,應該再買一個送給小孫女。內人說,那就多買幾條吧,男孩也可以送啊。一共買了五條,身上的斐濟幣不夠,補上美元,回程時斐濟幣只剩幾個銅板。

回到碼頭,時間還早,我想到勞托卡市區看看。內人說太累,又說外頭空氣不好(附近有支大煙囪)。我要自己去,她又說不放心,時光一蹉跎,太陽將要西下,勞托卡市區終究沒能去成。

晚上十點整,剛要就寢,聽到鳴笛三聲,和平號開出勞托卡,航向下一站新幾內亞的新不列顛島。

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張之傑,字百器,出入文理,著述多樣,其中以科普和科學史較為人知。

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南島語族的遷移——新石器時代文明拓展│環球科學札記(41)
張之傑_96
・2021/08/25 ・2559字 ・閱讀時間約 5 分鐘

  • 作者 / 張之傑

一七七四年,英國探險家庫克船長抵達復活節島,他的一位大溪地船員,竟然和島民打起鄉談。要知道,大溪地距離復活節島有四○五○公里之遙啊!

復活節島和大溪地的原住民同屬南島語族的玻利尼西亞人。在大航海時代之前,南島語族是最偉大的航海者,特別是玻利尼西亞人,幾乎佔有南太平洋上所有可以住人的島嶼。

南島語族原本住在華南,約六千年前的新石器時代,他們乘著舷外有浮木的風帆獨木舟來到台灣。接著以台灣為跳板,抵達菲律賓,然後向外拓展。在紀元以前,已分佈至現今的印尼、馬來西亞,以及南太平洋西部一些島嶼。

或許由舷外有浮木的獨木舟,進一步發展出由兩艘獨木舟構成的雙體船,因而可以遠涉重洋。到了紀元以後,南島語族的足跡北至夏威夷,南至紐西蘭,東至復活節島,還有一支向西拓展,越過印度洋,到達非洲的馬達加斯加。

複製的波利尼西亞雙體船。2009年元月,HongKongHuey攝於夏威夷。圖/Wikipedia

從考古學和古人類學,在在證實南島語族起源華南。就古人類學來說,二○一一年中研院史語所陳仲玉先生發現的馬祖亮島人,約生活於八千年前,經德國馬普研究院粹取其DNA,屬於南島語族。二○二○年五月,中科院古脊椎動物與古人類研究所的傅巧妹團隊發表一篇論文,以古DNA進一步證實南島語族源自華南。從考古學來說,台灣的大岔坑文化,與閩粵沿海的新石器文化遺址有密切關係。

2018年,中研院特聘研究員邢禹依團隊指出,大約五千年前的南科文化,出土的碳化稻米(陸稻)和兩種小米(黍和稷),這三種作物至今原住民仍有種植。陸稻經由基因檢測,與華南者一致。稻起源自長江流域,黍和稷則起源於山東。新石器時代,稻和黍、稷相繼引入華南,五、六千年前隨著先民進入台灣。

就語言學來說,南島語族有四個亞群,其中三個集中在台灣,第四個即馬玻(馬來玻利尼西亞)亞群,分佈東南亞、南太平洋及馬達加斯加。南島語族共有959種語言,其中馬玻亞群有945種,佔99.5%以上。因此除了台灣本島,南島民族的居地都屬於馬玻亞群。這意味著馬玻亞群晚近才分化出來,短時間內分佈至廣大區域,雖產生了許多地區語言,但並未形成太大的歧異。

南島民族的分佈,東至復活節島,西至馬達加斯加島,南至新西蘭,北至夏威夷。Christophe cagé繪製。圖/Wikipedia

台灣除了蘭嶼,本島並沒有馬玻亞群分佈。那麼怎知這一最大的亞群源自台灣?除了考古學和語言學的證據,構樹的DNA分析也證實了馬玻亞群源自台灣的說法。南島民族普遍使用構樹皮製作樹皮布,他們遷徙時,除了石器、陶器、作物和家禽、家畜等所謂的「文化包裹」,必然也會帶著構樹。

南島語族除了稻和小米,種植的植物大多以扦插、樹根繁殖,也就是無性繁殖。無性繁殖性狀固定,不會發生變異。事實上,南大洋洲各地的構樹幾乎都是雌株,證明當初帶出去的是雌株的樹枝或樹根。台大鍾國芳教授的團隊二○一五年所發表的論文,以台灣的構樹與南太平洋六○四個構樹樣本做DNA比對,明確指出皆源自台灣。

基因檢測,證實波利尼西亞的構樹皆源自台灣。圖為夏威夷毛伊植物園演示以構樹皮製作樹皮布。Forest & Kim Starr攝。圖/Wikipedia

討論到這裡,仍有兩個問題沒有解決。其一,如果南島語族源自華南,那麼華南甚至於整個亞洲大陸為什麼沒有南島語族孑遺?其二,南島語族從台灣遷往東南亞、南太平洋,甚至非洲東岸的馬達加斯加,何以如入無人之地,佔據廣大的區域,繁衍出幾億人口?

回答第一個問題其實不難。埃及原有自己的語言,自從被阿拉伯人佔領,到十二世紀已普遍使用阿拉伯語,延綿數千年的古埃及文明早已消失殆盡。歷史上類似的例子屢見不鮮,台灣平埔族原住民的語言不就消失了嗎!史前時期,華南必然有眾多原住民族定居,南島語族就是其中之一。當漢民族南下,南島語族的祖先除了遷往台灣的,哪躲得過被同化的命運。

回答第二個問題,牽涉到文明程度。南島語族是個以農耕為主、漁獵為次,仰賴海洋資源的民族。他們耕種的作物有陸稻、黍和稷等,飼養的牲畜有雞、狗和豬等。特別是豬,人類的許多傳染病都源自豬。相對於以狩獵、採集的原住民,農耕民族有較強的社會組織,較犀利的工具和武器,較先進的航海技術,更有讓狩獵、採集族群擋者披靡的傳染病。

台灣原住民阿美族的傳統舞蹈。Stanislav Kozlovsky攝。圖/Wikipedia

人類是一種侵略性特別強的動物,一部人類史,其實就是一部征伐史。史前時期的部族戰爭,戰勝者往往儘收戰敗者的財物和女子,男子不是被殺害,就是收為奴隸。進入信史時代,強凌弱眾暴寡仍是常態。哥倫布發現新大陸後,印地安人短期內就死了九成,其中百分之九十五死於殖民者所帶來的傳染病。英國殖民澳洲,澳洲原住民遭到同樣命運。

馬玻亞群所移居的島嶼,包括印尼群島和南太平洋諸島,在他們移入之前,少數是無人島(如復活節島),大多已有以漁獵、採集營生的原住民居住,由於文明程度的差異,只能走上敗亡一途。

然而,語言消滅,並不意味著血統也跟著消滅。以台灣平埔族為例,他們的語言消失了,血統卻融入漢族。華南的南島語族應該也是如此。我們教會有兩位神父來自印尼東部的弗洛勒斯島(花島),他們個子不高,膚色棕黑,頭髮有點卷,顯然具有尼格利陀人(矮黑人)或美拉尼西亞人血統,但他們的母語卻是南島語族的印尼語。印尼語是馬來語的一支,彼此可以溝通。

其中一位神父曾任職阿里山的鄒族教會,能夠用鄒語講道。我曾問他,鄒語和印尼語有沒有相同之處?他想了想,說:「不同,我說的印尼話他們聽不懂。」接著又補充:「不過文法相同,我們學起來快得多。」南島語族的四個亞群,馬玻亞群雖然分化出九百多種語言,但彼此的差異,較與其他三個亞群間的差異小得多。

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復活節島之謎——由孢粉化石窺探歷史│環球科學札記(42)
張之傑_96
・2021/09/01 ・2099字 ・閱讀時間約 4 分鐘
  • 作者 / 張之傑

和平號過了巴拿馬運河,往南南西航去,目的地是復活節島。六月二十一日的《船內新聞》:「本日下午兩點左右,會通過赤道。為了紀念通過赤道活動,舉辦拍攝團體照片,請盡量穿著紅色衣服,或身上裝飾紅色物品,前來參加這個活動。地點八樓後方游泳池。」

當天下午四時許,攝影家李先生來找我,略帶神秘地說:「你知道什麼時候通過赤道?」《船內新聞》不是說下午兩點左右,他怎會這樣提問?他放映他做的視頻給我看,是15:20:05,即下午三點二十分零五秒,以手機上的GPS和羅盤測得。末尾補上一句:「是一位香港人教我的。」和平號上真的是臥虎藏龍。

過了赤道,和平號已進入南半球。繼續往南南西行駛,天氣愈來愈涼,到了六月二十四日,大多數乘客已穿上厚外套。六月二十五日,自下午三時起,船上電視以不同語言播出復活節島登島訊息,包括嚴禁攜帶動植物及種子、果乾、乳品及食物等入境,列出數十項之多;也不可觸摸島上的巨石像,不可帶出島上植物和石頭等等。

復活節島一景,油畫,英國海事博物館藏。庫克船長第二次航海隨船畫家William Hodges繪,作於1795年。圖/Wikipedia

六月二十七日,和平號抵達復活節島,在該島西岸距離海岸約一兩公里處下錨。復活節島為智利領地,其座標是南緯二十七度九分,西經一○九度二十七分。面積一百三十點六平方公里,位於智利以西約三七○○公里,距離最近有人定居的英屬皮特肯群島也有二○七五公里,可說是世界上最最與世隔絕的島嶼。

從船上望向復活節島,除了近海岸處,內陸為草原地形。圖/作者攝

西元一七二二年復活節,荷蘭探險家羅捷文(Jacob Roggeveen)發現該島,為之取名復活節島。該島的正式名稱是拉帕努伊(Rapa Nui),一九三五年智利將全島闢為拉帕努伊國家公園,一九九五年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。

復活節島四周,面向大海有六百餘尊巨石像摩艾(Moai),連同未完成的,共有八八七尊。這些摩艾一般高約五米,重約十八公噸,最大的一尊高達九點七五米,重達八十一公噸。有一尊未完成的,完成後高約二十一米,重約二七○公噸!此外,島上還發展出一種刻在木板上獨特象形文字,稱為朗格朗格(Rongorongo),意為會說話的木頭。

復活節島象形文字圖案桌布。裂瓣朱槿純屬裝飾,非島上原產。圖/吳嘉玲攝

復活節島上的摩艾巨石像,一直讓考古學家大惑不解:雕製眾多的巨石像,需要眾多的人力,一座荒落的孤島怎能養育眾多的人口?即使是二十一世紀的今天,島上也不過只有六千多人!

近年來經由孢粉化石的研究,揭開了部份謎底。埋在土中的花粉和孢子,可以告訴我們該地曾有哪些植物生長。現今以草原生物相為主的荒島,曾經覆蓋著茂密的亞熱帶森林。火山產生的火山灰,為植物提供豐富的養份。鬱鬱蒼蒼的森林,成為昆蟲、鳥類等動物的天堂。當年島上的自然資源足以支撐人類在此繁衍生息。

玻里尼西亞人何時來到島上有多種說法,最早的是西元三○○至四○○年左右,最晚的是一二○○年左右,總之,他們在島上繁衍生息後,當地的植被就開始衰退。島上有一種已滅絕的大型棕櫚科植物——復活節島棕櫚(Paschalococos disperta),曾經是島上的優勢種,其髓和果實可以食用,其樹幹可造船,或作為搬運巨石像的滾軸。根據孢粉化石,自從人類踏上該島,復活節島棕櫚就開始減少,西元一四○○年左右滅絕。根據島民的垃圾遺存,島上至少曾有二十五種陸生鳥類,隨著植被破壞,也相繼滅絕了。

圖/Wikipedia

當玻里尼西亞人來到島上後,人口迅速增加。島上的巨石像大多完成於西元一二五○至一五○○年左右,換句話說,這時人口達到頂峰,估計約有七千至兩萬人。島民依賴森林資源和捕捉海豚等海產為生,復活節島棕櫚滅絕後,不再有造船的材料,因而西元一五○○年後,海豚骨骼便從垃圾遺存中消失。島民變成純粹的農民,越來越依賴糧食作物,並更加重視養雞,植被砍伐造成水土流失,土地越來越貧瘠。羅捷文發現該島時,島上的原住民只剩下兩千人左右。

然而,更大的災難接踵而至。奴隸船前來抓捕島民,賣到秘魯當礦工,其中一八六二年及一八六三年抓捕的最多,連酋長和祭司也不能倖免。一八六四年,西方傳教士來到島上,島上的傳統文化遭破壞殆盡。一八七○年代,島民大多被遣往大溪地島做苦工。到了一八七七年,島上只剩下一五○餘名原住民!

西方殖民主義者開始屢屢造訪復活節島。圖/Wikipedia

所幸原住民的語言(拉帕努伊語)保留下來,根據二○○七年的調查,島上仍有二七○○人會說自己的語言。至於島上的象形文字,由於祭司被抓去當奴隸,又遭傳教士破壞,可能已永遠成謎。

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