對於認真玩化石（或礦物）的玩石家來說，如果提起礦物或化石的顯微攝影，大多數人腦子裡面會浮起什麼念頭？可能馬上會想起，若要做顯微攝影的話，起碼要有一台顯微鏡，而且這必須是稱之為「礦物顯微鏡」或「解剖顯微鏡」的，從物鏡到樣本，必須有足夠的空間（至少好幾公分），不是一般醫學顯微鏡的物鏡幾乎貼到樣本那種，除此之外，還要加上一個套管，才能把相機接上去；如此一來，這整套設備，大概好幾萬新台幣跑不掉，對於一般玩家來說，哼，這可要有點考慮了，老美有句俗語說：「costing an arm and leg」，僅僅為了如此簡單的功能，花上辛苦賺來的大把鈔票，經濟算盤很難算吔！老美的說法，就是需要砍下一隻手或一條腿去賣，錢才夠！或許吧，這就是我很多年以來試圖推廣收藏顯微礦物，一直都很失敗的原因；即便諸多顯微礦物在顯微鏡下，結晶漂亮得比林志玲還要來得美，可是入門的門票就要好幾萬，不玩也罷。
去(2010)年10月，我寫了ㄧ篇文章〈石光歲道〉，提到一個基本上沒有什麼花費，就可做到的「愛瘋」（手機）近拍裝置，從壞掉的光碟機拿下小鏡頭，黏在迴紋針上，要用的時候，把迴紋針彎一彎，放大鏡頭蓋在手機鏡頭前，就可以拍出一些近拍的照片，對於需要常跑野外的我來說，非常好用；但是，實際使用起來，還是有一點訣竅，因為如此加裝以後，放大倍率固然大幅提昇，可是景深也變得很淺短，愛瘋又沒有可裝三腳架的螺絲孔，用手拿著做近拍，對焦可要好好練習，才能抓得準。
目前我身為國際兩岸聯合世界最古老恐龍胚胎計畫的主持人之一，正在如火如荼進行中，我自己又沒有學校公家、花錢不心痛的設備，怎麼辦？如何把手中的樣本做出一些顯微照片，以供進一步研究？最近自己動手做的手又癢了，加上「窮則變、變則通」的人生大道理，終於找出了一個便宜又好用的方法－－此法，可能有好多人已經想出來過，但是，我還是無法安撫自己的興奮，故此來個野人獻曝，與大家分享。
沒錯，這是一個非常簡單，花費新台幣二、三百塊左右（或以下），短時間內就可自己做好的「近拍數位顯微鏡照相機」，用你的電腦螢幕當觀景器，最棒的是：半行電腦程式都不必寫；說來難以相信吧？不過卻是千真萬確。
好了，不要賣關子了，說穿了，你不要笑，去買一個、或找一個不用的「網路攝影機(Webcam)」，網路拍賣有好多選擇，現在的感光畫素，有好多家產品號稱二、三千萬畫素，有的前面還配有二極燈(LED)燈打光，通常都有USB接線與驅動軟體。
基本上所需要的主要材料，就是這一個；如果你想要做一些放大倍率的變動、固定近拍相機與可調整物件位置等等的話，用用你的腦筋，可從家用材料中改用；如果想要攝影品質好一點的話，可能需要把舊的數位相機鏡頭拆下來用。
先把網路攝影機鏡頭扭轉下來（通常這類的鏡頭都可拆下），手不要摸到鏡頭；接著打開外殼，可以看到類似下張照片的一塊電路板，其中最重要的是那塊感光晶片，其它必要的電子零件也都完整好好的，啥都不要動，接到電腦的接線，更不要動它；如果你和我一樣從小有手癢的毛病，而且不喜歡原本廠商所提供的外殼，可以把外殼拆下丟掉，自己做一個漂亮的盒子，塗上不反光的黑色。
原本的網路攝影機，為何無法做近拍？其實不是不能，而是網路攝影機原本的目的，並不是近拍用的，所以鏡頭的位置放在特定的位置，以便有足夠的拍攝角度讓一般使用者使用；如果你近拍的倍率不會常常改變，只要把剛才所拆下來的鏡頭，反過來黏到原本鏡頭孔就可以了，哇啦！你的網路攝影機，現在已經變成近拍數位顯微照相機！以前要花好幾萬去買顯微鏡、套筒、專用數位相機等等，甭用啦！台語說：「講破不值三文錢」，請把那些省下來的錢拿來請我吃飯！（一笑）。
為什麼把鏡頭反轉就變成近拍呢？這就扯到一點點光學物理，關鍵在於放大鏡片到感光晶片的距離，這距離越大，成像的放大倍率也越大；有沒有注意到，原本鏡頭內鏡片到感光晶片的距離？當把鏡頭反過來裝的時候，這個距離被拉大了，因而讓放大倍率也增加了。
按：其實放大倍率有兩種方法：一、在我〈石光歲道〉文章所介紹的，是在相機鏡頭前再加一片凸鏡，相當於把相機鏡頭的焦距縮短、也就是鏡頭放大倍率增加了；二、相機鏡頭放大倍率（焦距）不變，但是把鏡頭與感光片的距離拉大，也就是本文所用的方法；這也就是以前底片相機做近拍時，加裝蛇腹或延伸環同樣的道理。
說到放大倍率，到底要怎麼知道呢？如何測量出來呢？為了找出一個簡單的方法，我折磨了好幾天，腦筋陷在死胡同裡走出不來，哈！原來我不是那麼聰明，我脖子上的豬頭和很多別人的差不多「笨／聰明」，為了節省篇幅和大家的痛苦，我個人的痛苦摸索過程就不要說了，直接把解決方法說出來：找一隻有毫米（mm，或更細小精密）刻度的尺，用剛改裝好的近拍照一張，將這張數位相片以100%、也就是不要任何縮放列印出來，用剛才的尺量一下兩個相鄰毫米刻度的距離，這就是該近拍相機的放大倍率，比方說，量出來是99.5毫米，那麼它的放大倍率就可算相當於顯微鏡的100X，就這麼簡單。
前面說過，光是把鏡頭反轉黏裝上，只能得到一個固定的放大倍率，因為鏡頭和感光晶片的距離被黏死了是固定的；那麼，如果需要更高倍率的話，要怎麼辦？其實也不難，在過去的攝影界有一招，就是在相機機身和鏡頭之間，加裝延伸環，老式的相機還可看到折疊式的蛇腹，用以調整兩者的距離；因此，就必須找找材料，自己動手做一個可以伸縮的鏡頭筒，不要忘記要把筒內部漆上不反光的黑色，要不然後果不堪入目。
至於，哪來可以延伸的管子呢？家裡面拖地掃把柄、窗簾桿、浴室掛塑膠布遮簾那根、…等等等，遠在天邊，也近在眼前，不是嗎？切一段下來，不就是現成的材料？
鏡頭的考慮：
如果想要好一點的相片品質，可能需要改用一個好一點的鏡頭，畢竟，鏡頭的好壞，和相片的品質有絕對無法分割的關係，原本兩三百塊網路攝影機所用的鏡頭，品質能到什麼地步，大概可以猜出來，為何以前老式相機的鏡頭會那麼貴？當然不是沒有道理的；不過，也不必太灰心，現在好多過時的數位相機，不用也白不用丟到垃圾桶，還不如來個廢物利用，把它的鏡頭拆下來，裝到上面的延伸管上面，那不就可以有個可以伸縮的鏡頭了？
使用注意事項：
1. 把相機（含感光晶片與鏡頭）與被拍物件固定下來：每個人只有兩隻手，無法一手拿機身，一手拿鏡頭，又有另外一隻手拿被照的樣本；從經驗來說，找一個攝影用的翻拍架，把相機連同鏡頭固定在上面，被照物放在翻拍架底板上，那就可以只用一隻手調整兩者的距離，一直到影像很清晰；上次〈石光歲道〉文章內介紹愛瘋近拍的最大困擾，就是難以把相機放在正確的焦距距離，手會動來動去。
2. 保持感光晶片與被照物兩個平面的平行，利用翻拍架，很容易達成；請記得，放大倍率越大，攝影的景深（影像清晰的距離）就越淺，當放大到一百倍的時候，景深往往只有一毫米左右，因此，如果這兩者不平行，就會有一部份清晰，另外部份模糊；如何確定兩者盡量平行？裝相機的時候，拿個水平儀幫幫忙，水平儀在五金行都可以買得到。
3. 要有足夠的照明，照出來的效果才會好，雖然網路攝影機所附的電腦程式可能有調整光圈快門的功能，可是還是比不上有好的光源；最好的光源是免費的自然光，不會有陰影；若是用桌上的檯燈，可能得到有色差的結果：鎢絲燈的色溫只有3200ºK，偏紅；若用省電燈泡（日光燈），則會出現陰冷調，因為這種光源沒有足夠的暖色光；6500ºK的二極燈，或可考慮，但是，最好的還是免費的自然光。
4. 如何在所得的數位照片附上比例尺？首先必須算出放大倍率，然後在影像處理或繪圖軟體內畫出一條照比例長度的線，標註該線的實際長度；比方說，如果放大倍率是80X，則畫一條160mm長的直線，代表實物的2mm。
5. 如何做化石的切面顯微照片？在學術界做化石的切面照片，通常要找人先磨成可透光的薄片，黏在載玻璃上，然後用透光式的顯微鏡去看去照相，這種方法當然有其必要，可是，從業餘的玩石家角度來說，不要說通常沒有整套的顯微鏡和攝影設備，連想磨成可以透光的薄片，也不是那麼容易的事情；不過，我們業餘玩石家，其實還是可以拍到化石切片的照片，我們不用透光式，改用反光式攝影，結果應該沒有差多少；最簡單的方法，就是把要看的化石，先用粗（100目）再用細（1,000目）砂紙磨平，然後拿家裡小朋友玩的塑膠泥土把它固定在翻拍架底座適當位置上，就可以拍攝到該化石的（反光式）近拍切面；記得，盡量保持此切面平行於相機的感光晶片。
上面那張照片，就是最好的實證，一根直徑大約只有5毫米的恐龍小骨頭，在80X放大之下，骨頭骨質、血管、骨髓部份等等等，都可以看得清清楚楚；比對於下面這張照片，直徑略同的“骨頭狀”化石，外型很類似，可是內部結構完全不同，哈！這會是什麼碗糕呢？原來是恐龍的腱化石，兩者的結構完全不同！
哼！怎麼會在同一個地點，找到一般恐龍的化石，也找到恐龍腱呢？恐龍腱只有鳥腳類的恐龍才有的，竟然出現在大部份是原蜥腳類恐龍的地方，真是個有趣的發現啊！
再來一張更有挑戰的成果照片，這是一根我發現的世界最古老恐龍胚胎，大約二億年前的恐龍胚胎之肋骨，其直徑你自己看照片的比例尺好了。
以區區幾百塊錢的設備，自己在家就能得到如此的成果，優力卡(Eureka)！給自己拍拍手。
更多成果，請見：http://www.facebook.com/#!/DinoDragon?sk=photos
本文原發表於催眠恐龍[2011-02-09]
