六月二十七日清晨六時，拉開窗簾，窗外一片漆黑，不遠處出現點點燈光，復活節島近了。
這天八時零七分日出。八時二十分，太陽已越過小島上的山巒照進舷窗，顯示和平號是在小島西側，這時船已不動，就要下錨。約八點半，和內人登上十樓甲板，眼力好的船友，已看到岸邊的摩艾石像。
九時正，響起廣播，本船停靠西岸的安加皮克，自由行者已可下船。所謂自由行，仍得繳交一萬日圓接駁船費（包括八十美元門票，團體票四十五美元）。限於接駁船的接駁能力，乘客分兩日登島。（後來因風浪的關係，變成三日。）今日登島者分若干梯次，上午登島中文行程約五十人，將分乘兩輛中型巴士，到四樓刷ID卡，再從三樓左舷登上接駁船。
接駁船每次只能承載九人，風浪又大，排隊排到十點半，才排到四樓完成刷卡手續。又排了約十分鐘，才排到三樓甲板，每人發給一副救生衣，穿載妥當，然後九人一組，等待搭乘接駁船。約十一時，我們這九個人的接駁船終於來了。
當接駁船靠近和平號的舷梯平台，和平號的船員將一根繩子拋給接駁船的船夫，將接駁船暫時繫住，但接駁船仍會隨著波浪上下起伏。船夫先將上一船的救生衣交給和平號，再由兩名和平號船員，及接駁船上的兩名船夫，照應乘客登上接駁船。
當波浪上升，接駁船的船沿靠近舷梯平台，就要抓住機會，乘客由兩名船員扶著，兩名船夫接應，不少人可說是被架著上船的。一位乘客登上接駁船，坐定，再接應下一位，九個人大約花了五分鐘。
接駁船是木造的，有三排座位，每排坐三人。前兩排乘客朝後坐，後一排乘客朝前坐。接駁船沒有船篷，馬達一發動，立刻浪花飛濺。我用雨衣圍住下半身，沒想到坐在後排，又靠船舷，連夾克、帽子、太陽眼鏡都濺上海水。內人坐中央一排中間，只濺到少許海水。在島上觀光時，覺得太陽眼鏡有點模糊，摘下一看，鏡片上竟有很細的結晶鹽！
從搭上接駁船到一個小港灣停靠，約十分鐘。岸上的檢查員只象徵性地檢查一下遊客攜帶的背包，也沒要求繳交填妥的「未帶違禁品」聲明書，我們就登上各自的中型遊覽車。我不期然地發現，我們搭的中型遊覽車都是「現代」牌的。韓國人真厲害，生意竟然做到偏遠的復活節島！
我們這一車編號九，導遊是位有原住民血統的年輕女子，她說父親是智利聖地牙哥人，母親是當地人，從容貌上看，她的波里尼西亞血統已所剩無幾。自從一七二二年西方人發現復活節島，島民一波波的被抓去當奴隸，到了一八六七年，只剩下一百五十餘人，還能期望島民的血統有多少！
我們先去復活節島西南端的拉諾廓（Rano Kau）火山口，從車窗向外望，樹木只見疏落的尤加利，此外只有青草，宛若草原。尤加利原產澳洲，顯然是西方人抵達後移入的。草場上有放牧的牛和馬。我們在復活節島期間，沒見過有人騎馬，可能是養來出口的。
遊覽車停靠奧隆戈（Orongo），入口處有間可能是解說站的石砌小屋，裡面有些圖解和照片。櫃台窗口坐著一位臉部較寬，鼻子較扁，頭戴花環的中年婦人，她的波利尼西亞血統顯然較純。這位工作人員的臉龐，使我聯想起台灣的排灣族，他們同屬於南島民族啊！徵得同意，給她照一張像，她送我一本二○一九年六月號的當地期刊Moe Varua。該刊西班牙文、英文對照，可以看得懂。同行者大概只有我獲贈這本期刊，太幸運了。
外頭風大，導遊帶我們到小屋裡講解鳥人的故事。拉帕努伊人有種世代相傳的活動，因英國傳教士反對，一八六七年舉辦最後一次，此後即成絕響。所謂鳥人，就是從火山口的缺口，一躍躍入海中，游到離岸約兩公里外的小島上，取回未破損的鳥蛋，就贏得鳥人的稱號。
走出小屋，海風凜冽，穿著毛背心、厚夾克仍覺得冷，風更是大得讓人有站不穩的感覺。舉起手機拍照，風吹得手機不容易拿正。這可能是我所遇到過的僅次於颱風的大風。山徑上有石板砌的祭壇遺跡，另有若干狀似堡壘的低矮圓形石砌建築物，貼近地面處有類似砲眼的窗口。導遊說，這是供鳥人休息，及觀看者探望用的。導遊說，狀似堡壘的建築物中曾有一尊鳥人摩艾石像，被英國傳教士攜回英國，現藏大英博物館。
拉諾廓火山是座休火山，火山口幾乎呈圓形，像個深陷地中的巨盆，四周是垂直的崖壁。火山口底部，即盆底，有許多小水漥，在天光照映下，呈白色，和裸露的灰褐色火山岩形成強烈對比。復活節島氣候乾燥，雨水不多，否則這個火山口將是個大湖。火山口濱海處，崖壁有個缺口，這就是鳥人躍入海中的懸崖。
火山口四周的草地上，和形似堡壘的建築物四周的草地上，都以漆著紅色禁止標誌的石頭作為界線，一旦越過界線，如影隨形的管理員馬上過來制止。我拍攝火山口時踏過界線，立刻遭到阻止。同行的攝影家李先生的帽子被強風吹到界線之內，他要過去撿，管理員擺手要他不要越界，親自幫他撿回來。拉帕努伊國家公園的管理人員就是這麼盡責。
儘管物是人非，如果鳥人活動能夠恢復，那將是吸引全球目光的盛事！拉帕努伊國家公園為什麼不作此想？
